Local brand có nên làm jumpsuit, quần yếm không? Tốn bao nhiêu vải và khó ở đâu?

Cái mẫu jumpsuit đầu tiên về xưởng thì đẹp. Mặc lên, đứng trước gương, chụp ba tấm — đẹp thật. Rồi người mẫu ngồi xuống ghế, và cả thân áo bị kéo trụt xuống: hai vai tụt, đũng căng lên, giữa hai chân hiện ra mấy nếp gấp dọc không chịu biến mất dù có kéo áo kiểu gì. Người mặc đứng lên, phủi phủi, cười: “Chắc tại em ngồi sai.” Không phải tại ai ngồi sai. Đó là cái mẫu đang nói với bạn rằng nó thiếu chiều dài thân — và nếu bạn duyệt cái mẫu đó, năm mươi cái sau sẽ thiếu y hệt.

Trả lời thẳng: local brand làm được jumpsuit và quần yếm, nhưng đây không phải mã để mở màn một thương hiệu. Đồ liền thân đắt vải hơn, khó vừa người hơn và bị trả về nhiều hơn đồ rời — vì nó phụ thuộc vào một số đo mà không bảng size áo hay bảng size quần nào của bạn đang có: chiều dài dọc của thân người. Áo rời tha thứ cho sai số chiều cao; đồ liền thân thì không.

Bài này không bàn jumpsuit có hợp mốt hay không. Bài này bàn phần rơi xuống bàn cắt và bàn duyệt mẫu của bạn: một cái liền thân ăn bao nhiêu vải so với một cái tee, vì sao hao vải của nó luôn cao hơn con số mét trên mỗi cái, bảng size phải thêm cột gì, duyệt mẫu phải bắt người mặc làm những động tác nào, và bốn trường hợp mà câu trả lời đúng là chưa làm.

Local brand có nên làm jumpsuit, quần yếm không?

Nên — nhưng chỉ khi bạn đã bán ít nhất một mùa bằng đồ rời và đã biết tệp khách của mình thường cao bao nhiêu, chứ không chỉ biết họ mặc size nào. Đồ liền thân là mã ăn theo dữ liệu người mặc: bạn cần biết khách của mình dồn ở khoảng chiều cao nào thì mới cắt được dải size đủ hẹp để không tồn.

Lý do nhiều brand mới bị hút vào đồ liền thân rất dễ hiểu: nó lên ảnh đẹp, nó trông “có thiết kế” hơn một cái tee, và nó khó bị copy hơn. Cả ba điều đó đều đúng. Nhưng cùng lúc, nó gom hết những chỗ dễ sai của một cái áo và một cái quần vào chung một sản phẩm, rồi cộng thêm một chỗ sai mới mà đồ rời không có: điểm nối giữa hai nửa cơ thể.

Jumpsuit không phải cái áo may nối với cái quần. Nó là một cái ống dài, và người mặc phải chui vừa cả chiều cao của mình vào trong đó.

Nếu bạn đang ở lô hàng đầu tiên, hãy đọc bộ sưu tập đầu tiên nên có bao nhiêu mã trước đã — gần như luôn có một mã dễ hơn để mở màn. Còn nếu bạn đã qua một mùa và đang muốn thêm một mã có sức nặng thiết kế, thì phần dưới là những thứ phải chốt trước khi gửi file cho xưởng.

Jumpsuit khác áo và quần rời ở chỗ nào? Số đo thứ ba không có trong bảng size của bạn

Khác ở chỗ đồ liền thân bị chi phối bởi một số đo dọc: vòng thân đo từ chân cổ phía trước, xuống qua đũng, rồi vòng lên chân cổ phía sau. Trong nghề may, chỉ những món một mảnh — đồ bơi, đồ múa, bodysuit — mới phải canh số đo này. Áo rời và quần rời không cần, vì cạp quần là một khớp nối tự do: người thấp kéo cạp lên, người cao kéo cạp xuống, cùng một cái áo vẫn phủ được.

Đồ liền thân khoá cứng khớp nối đó lại. Vai đã nằm ở đâu thì đũng phải nằm ở đúng khoảng cách đó bên dưới, không xê dịch được. Hai người cùng vòng ngực 88, cùng vòng eo 70, một người cao 1m55 và một người cao 1m68 — mặc chung một cái tee thì cả hai đều ổn; mặc chung một cái jumpsuit thì một trong hai người sẽ khó chịu, và người khó chịu đó sẽ bấm nút trả hàng.

Đây là chỗ hầu hết brand mới trượt: họ đưa cho xưởng bảng số đo của một cái áo cộng bảng số đo của một cái quần, tin rằng ghép lại là ra đồ liền thân. Rập không hoạt động như vậy. Nếu bạn chưa quen với việc mô tả sản phẩm bằng số đo cho xưởng, xem tech pack gồm những gì — với đồ liền thân, tech pack thiếu số đo dọc thân là tech pack chưa dùng được.

Vì sao mẫu jumpsuit đầu tiên gần như luôn sai ở đũng?

Vì cữ cử động của cả cơ thể dồn vào một đường duy nhất chạy từ vai xuống đũng, và người vẽ rập phải cộng dư phần đó trước — chứ không phải sửa sau khi mặc thử. Khi bạn ngồi xuống, khoảng cách từ vai tới đũng của chính bạn dài ra. Áo rời hấp thụ chuyện đó bằng cách trượt lên; đồ liền thân không có chỗ nào để trượt, nên nó kéo, và cái kéo đó hiện thành nếp trên vải.

Cái hay là nếp vải trên mẫu nói cho bạn biết chính xác phải sửa ở đâu. Đây là bảng đọc nhanh — dùng ngay lúc mặc mẫu, trước khi ai kịp nói “chắc tại em ngồi sai”:

Một mẹo thử tại chỗ trước khi đụng vào rập: tháo và may lại đúng đường eo với phần chừa đường may nhỏ hơn. Làm vậy là bạn vừa mượn thêm được một chút chiều dài thân — nếu nếp kéo dọc dịu đi, bạn đã biết chắc vấn đề nằm ở chiều dài chứ không nằm ở đường cong đũng, và lần sửa rập sau đó không còn là đoán. Cách đọc dấu hiệu này được mô tả trong bài của Meg, Megan Nielsen Patterns (15/11/2021) về việc nhận biết một chiếc jumpsuit cần chỉnh chiều dài thân.

Và vì mẫu đầu gần như luôn phải sửa, hãy tính lịch với hai vòng mẫu ngay từ đầu thay vì hy vọng vòng một trúng. Xem thêm vì sao phải may mẫu trước khi vào lô và duyệt mẫu mặc thử đúng cách.

Duyệt mẫu jumpsuit thế nào cho đúng? Bài test bốn tư thế

Đừng duyệt đồ liền thân ở tư thế đứng yên. Bắt người mặc làm đủ bốn động tác — đứng, ngồi ghế không tựa lưng, giơ hai tay qua đầu, và cởi ra mặc lại — rồi mới ký duyệt. Ba động tác đầu kiểm chiều dài dọc thân ở ba mức căng khác nhau; động tác thứ tư kiểm thứ mà không ai nghĩ tới cho đến khi khách nhắn tin phàn nàn.

Đứng: kiểm đường eo và độ rũ

Đường eo của sản phẩm có nằm đúng eo người mặc không, hay tụt xuống bụng. Nhìn nghiêng: đũng thõng là thân dài quá, đũng căng nhìn thấy đường cong cơ thể là thân ngắn.

Ngồi ghế không tựa lưng: kiểm cữ cử động

Đây là động tác cho biết sản phẩm có mặc đi ăn, đi làm, đi xe được không. Ngồi xuống mà vai bị kéo trụt hoặc đũng siết là thiếu cữ. Ghế có tựa lưng sẽ giấu bớt lỗi, nên dùng ghế không tựa.

Giơ hai tay qua đầu: kiểm điểm truyền lực

Ở đồ liền thân, lực từ vai truyền thẳng xuống đũng. Giơ tay là mức căng lớn nhất. Nếu ở động tác này mà đường may vai hoặc đường nối eo bị nhăn gấp thì lô hàng thật sẽ bung chỉ đúng chỗ đó sau vài lần mặc.

Cởi ra và mặc lại: kiểm lối vào ra

Một cái jumpsuit đẹp nhưng phải cởi gần hết mới đi vệ sinh được là một cái jumpsuit khách mặc hai lần rồi cất. Bắt buộc thử động tác này ở mẫu, vì nó quyết định thiết kế khoá, nút hay cạp thun — và quyết định đó phải chốt trước khi cắt, không phải sau.

Ghi cả bốn động tác vào biên bản duyệt mẫu, kèm ảnh chụp từng tư thế. Sau này khi hàng về mà khác mẫu, bạn có căn cứ cụ thể thay vì tranh luận cảm tính — đọc thêm hàng không giống mẫu đã duyệt thì xử lý sao.

Một cái jumpsuit ăn bao nhiêu vải?

Với vải dệt thoi bán theo mét, một chiếc jumpsuit người lớn cơ bản ăn khoảng 2,5–3 m vải khổ 150 cm; dùng vải khổ hẹp 110 cm thì con số nhảy lên 3–4 m. Kiểu dáng cộng thêm nữa: tay dài cộng khoảng 0,6–0,8 m, ống suông rộng cộng 0,5–1 m, bèo nhún cộng 0,2–0,8 m. Đây là các mốc do nhà sản xuất JF Apparel công bố trong hướng dẫn tính vải cho jumpsuit — số của một xưởng nước ngoài, nên hãy dùng làm khung ước lượng rồi chốt lại trên mẫu thật của chính bạn.

Với vải dệt kim bán theo cân — loại phần lớn local brand quen làm việc — hãy quy về cùng đơn vị mà bạn đã dùng cho áo thun. Bài 1kg vải may được mấy áo đưa công thức: định mức một sản phẩm tính bằng gram xấp xỉ tổng diện tích các mảnh rập nhân định lượng vải rồi cộng hao cắt. Một chiếc tee ngắn tay size M có tổng diện tích rập quanh 0,9–1,1 m². Một chiếc jumpsuit dài — thân trước và thân sau liền, hai ống dài, tay ngắn — rơi vào khoảng gấp đôi tới gấp hai lần rưỡi con số đó.

Nhân thử: rập khoảng 2,3 m² với vải 240 GSM cho ra chừng 550 gram, cộng hao cắt của chi tiết dài thì quanh 620 gram cho mỗi cái — tức khoảng 1,6 sản phẩm trên mỗi cân vải, trong khi cùng loại vải đó may được 4 cái tee. Đây là ước lượng bằng công thức, không phải số đo trên bàn cân; con số dùng để tính giá bán phải lấy từ mẫu thật, và bạn có thể thử nhanh bằng công cụ tính định mức vải rồi đối chiếu.

Một mã liền thân vẫn chỉ là một dòng trên lệnh sản xuất. Nhưng nó ăn tiền vải của hai mã áo.

Vì sao hao vải của đồ liền thân cao hơn con số mét trên mỗi cái?

Vì hao vải không nằm ở kích thước từng mảnh mà nằm ở chỗ các mảnh xếp cạnh nhau khít tới đâu — và chi tiết càng dài thì càng khó nhét vào chỗ trống. Người giác sơ đồ xếp toàn bộ mảnh rập của cả lô lên khổ vải như xếp hình, phần vải không mảnh nào phủ tới là phần bị vứt. Với áo thun, các mảnh ngắn và vuông vắn nên xoay trở dễ. Với đồ liền thân, thân trước và thân sau là hai mảnh dài gần bằng chiều cao người mặc, gần như không xoay được, và mỗi chỗ hụt đều biến thành vải chết.

Trong ngành, hiệu suất sơ đồ trên 80% được coi là tốt và dưới 85% nghĩa là phần cắt bỏ đã vượt 15% — đây là mốc tham chiếu được nêu trong các tài liệu về giác sơ đồ của StartUp FASHION và Smart Pattern Making. Cùng một mức tay nghề, sơ đồ cho đồ liền thân gần như luôn rơi xuống dưới sơ đồ cho áo rời. Vì vậy:

• Đừng lấy tỷ lệ hao 8% quen dùng cho tee áp thẳng cho jumpsuit. Hỏi xưởng con số hao thực tế trên sơ đồ của đúng mã đó.
• Hỏi luôn khổ vải trước khi chốt nhà cung cấp vải. Khổ hẹp làm chiều dài vải phải mua tăng thấy rõ, và với chi tiết dài thì mức tăng đó nặng hơn so với áo rời.
• Gộp size để giác chung một sơ đồ thay vì cắt lẻ từng size — mảnh của size nhỏ lấp được chỗ hụt của size lớn.

Chi tiết về cách phần vải chết ăn vào giá vốn nằm ở bài hao vải khi cắt và giác sơ đồ. Với đồ liền thân, đây không phải chuyện tiểu tiết: nó là chênh lệch giữa một mã có lãi và một mã hoà vốn.

MOQ tính thế nào với đồ liền thân? Một mã vẫn là một mã, nhưng nặng vốn gấp đôi

Số lượng tối thiểu vẫn tính theo mã — ở HYPO là khoảng 50 sản phẩm mỗi mã — nhưng vốn vải cho 50 chiếc jumpsuit tương đương vốn vải của khoảng 100 tới 120 chiếc tee cùng loại vải. Ngưỡng tối thiểu đo số lần xưởng phải trải máy, ra sơ đồ và canh chuyền; nó không đo bạn tiêu bao nhiêu vải. Hiểu nhầm chỗ này là lý do nhiều brand đặt lô jumpsuit đầu tiên rồi hết tiền giữa mùa.

Ba hệ quả thực tế:

1. Cắt dải size ở lô đầu. Đừng chia 50 cái cho sáu size. Chạy hai tới ba size quanh khoảng chiều cao mà tệp khách của bạn dồn vào, rồi mở rộng ở lô sau khi đã có số liệu bán thật. Nguyên tắc chia nằm ở tỷ lệ size khi đặt may.
2. Đừng làm nhiều màu ở lô đầu. Mỗi màu là một lần đặt vải, và vải cho đồ liền thân đắt hơn hẳn. Một màu bán được rồi hãy thêm màu thứ hai.
3. Tính lại giá bán trước khi mở bán, không phải sau. Hệ số giá quen dùng cho tee sẽ cho ra một con số sai với đồ liền thân, vì tỷ trọng vải trong giá vốn khác hẳn. Chạy lại bằng công cụ tính giá sàn với đúng định mức vải của mã này.

Nếu bạn còn đang cân nhắc mức tối thiểu và cách tính, đọc MOQ là gì và MOQ tính theo mã hay theo màu. Còn phần vốn cần chuẩn bị cho một lô nặng vải như thế nằm ở vốn làm local brand.

Chia size jumpsuit thế nào? Bảng size bắt buộc phải có cột chiều cao

Bảng size đồ liền thân phải công bố khoảng chiều cao khuyến nghị cho từng size, cộng thêm số đo dài từ vai xuống đũng — chứ không chỉ ngực, eo, mông như bảng size áo. Nếu khách không tự đối chiếu được chiều cao của mình, họ sẽ chọn theo size áo họ hay mặc, và một phần trong số đó chọn sai ngay từ lúc bấm mua.

Vì sao phải làm kỹ đến vậy: các bảng đo tỷ lệ hoàn hàng của ngành thời trang bán online năm 2026 cho thấy quần áo nói chung bị trả quanh 20–25%, nhưng những món phụ thuộc nhiều vào dáng người thì cao hơn hẳn — đầm khoảng 33–38%, đồ bơi 38–44% — và vấn đề size cùng độ vừa vặn chiếm khoảng 53–67% tổng số lượt trả (các bảng benchmark 2026 của Branvas, Eightx và Aisthetix). Đây là số liệu thị trường nước ngoài, không phải số của thị trường Việt Nam, nên đừng bê thẳng tỷ lệ vào bảng tính của bạn; nhưng thứ tự thì rõ ràng: món càng một mảnh, càng bám dáng người, càng bị trả nhiều.

Jumpsuit nằm đúng nhóm đó. Cách giảm thiệt hại không phải là siết chính sách đổi trả mà là làm bảng size cho tử tế và chụp ảnh sản phẩm trên nhiều dáng người — xem bảng size hiển thị cho khách và tỷ lệ đổi trả bao nhiêu là bình thường. Còn về phía rập, việc nhảy size cho đồ liền thân phải nhảy cả chiều dọc chứ không chỉ nới ngang: rập nhảy size hoạt động thế nào.

Chọn vải cho jumpsuit: ba câu hỏi phải trả lời trước khi chốt

Ba câu: vải có rũ không, vải có hồi lại sau khi giãn không, và vải có chịu được ma sát ở đũng không. Một loại vải may áo rất đẹp vẫn có thể làm hỏng cả mã liền thân, vì ở đồ liền thân, vải phải gánh chiều dài gấp đôi và chịu lực ở một điểm mà áo không có.

Độ rũ: vải cứng làm thân phồng lên như ống

Chiều dài thân càng lớn thì độ cứng của vải càng lộ. Vải kaki dày, canvas hay vải cứng form sẽ dựng đứng ở phần thân và tạo dáng ống, chỉ hợp nếu bạn cố ý làm dáng thợ, dáng bảo hộ. Vải rũ như tencel, modal, linen pha cho dáng mềm nhưng nhăn nhiều hơn. Xem vải may quần cho local brand và vải linen và đũi để cân.

Độ hồi: giãn mà không hồi là hỏng sau ba lần mặc

Đồ liền thân bị kéo giãn ở gối, mông và khuỷu mỗi lần ngồi. Vải có giãn nhưng không hồi lại sẽ phồng gối, tụt đũng, và sau vài lần mặc thì cái sản phẩm trên người khách không còn giống cái trên ảnh nữa. Nếu chọn vải co giãn, hỏi rõ tỷ lệ spandex và độ hồi — vải co giãn bốn chiều giải thích khác biệt.

Độ co rút: co 3% ở áo là chuyện nhỏ, ở thân dài là mất hẳn một size

Đây là chỗ đồ liền thân trừng phạt nặng nhất. Vải co 3% trên một cái áo dài 70 cm là mất hơn 2 cm — khách vẫn mặc được. Cũng 3% đó trên chiều dài dọc thân khoảng 150 cm là mất hơn 4 cm, đủ để đũng nhấc lên và cái sản phẩm vừa vặn hôm mua trở thành chật sau lần giặt đầu. Bắt buộc xử lý co vải trước khi cắt và bắt buộc giặt thử mẫu. Đọc vải co rút và cách xử lý và xử lý hoàn tất vải.

Vải co ba phần trăm ở một cái áo là chuyện nhỏ. Ở một thân dài, đó là mất hẳn một size sau lần giặt đầu tiên.

Thêm một lưu ý về màu: đồ liền thân là mảng màu lớn liên tục trên cơ thể, nên chênh màu giữa các cây vải lộ hơn nhiều so với áo. Nếu lô của bạn cắt từ nhiều cây, hỏi xưởng cách xử lý ngay từ đầu — lệch màu giữa các lô nhuộm và độ bền màu của vải.

Khoá, nút, thun và lối vào ra: phụ liệu quyết định lịch cắt

Chốt lối vào ra của sản phẩm trước khi chốt vải, vì khoá và nút cho đồ liền thân có quy cách riêng, có số lượng tối thiểu riêng và có lịch giao riêng — không đi theo lịch của vải. Rất nhiều lô bị lùi ngày giao không phải vì chuyền may chậm mà vì cái khoá dài đúng màu chưa về.

Một điểm cộng ít người tận dụng: quần yếm dây chỉnh được là món đồ liền thân dễ vừa người nhất, vì phần dây làm đúng cái việc mà rập không làm được — cho phép người mặc tự điều chỉnh chiều dài thân. Nếu bạn muốn thử đồ liền thân mà sợ rủi ro size, dáng yếm dây chỉnh là cửa vào an toàn nhất.

Nguyên tắc lịch: đặt phụ liệu trước hoặc song song với vải, và ghi ngày phụ liệu về vào cùng bảng theo dõi tiến độ với ngày cắt. Xem phụ liệu may mặc gồm những gì, chọn khoá kéo và theo dõi tiến độ đơn hàng.

In và thêu trên đồ liền thân khác gì trên áo rời?

Khác ở chỗ mặt phẳng để in bị giới hạn: bàn in và khung ép phải trải phẳng được vùng cần in, mà thân liền thì dài và có đường nối chạy qua. Vị trí in đẹp trên áo — giữa ngực, sau lưng — vẫn in được bình thường; nhưng vị trí sát eo, sát đũng hoặc vắt qua đường nối thì phải bàn trước với xưởng, đừng đưa file rồi mới hỏi.

• In DTG và DTF: cần trải phẳng vùng in trên bàn. Với thân dài, phần vải còn lại phải có chỗ buông, nên hình càng gần đũng càng khó canh. Chọn kỹ thuật theo chất vải: DTG hay DTF.
• In lên mảnh trước khi may: đây là lời giải sạch nhất cho hình lớn hoặc hình đặt ở vị trí khó. In khi các mảnh còn phẳng rồi mới ráp — in mảnh trước khi may.
• Thêu: khung thêu phải kẹp được vùng cần thêu và phần vải thừa phải không vướng máy. Thêu ngực trái, thêu túi thì bình thường; thêu ở vị trí giữa thân cần kiểm tra trước — thêu vi tính lên áo.
• Vị trí và kích thước: hình đặt theo tỷ lệ của áo sẽ trông nhỏ hẳn trên một thân dài. Tính lại theo chiều cao sản phẩm — vị trí và kích thước hình in.

Và một chi tiết dễ quên: đồ liền thân thường có ít chỗ đặt nhãn hơn áo. Chốt sớm nhãn cổ nằm đâu, nhãn giặt nằm đâu — nhãn giặt đặt sai chỗ ở đồ liền thân là chỗ cọ vào lưng người mặc suốt ngày. Xem nhãn mác và nhãn hướng dẫn giặt.

Khi nào KHÔNG nên làm jumpsuit?

Bốn trường hợp mà câu trả lời đúng là để lần sau. Không phải vì mẫu xấu, mà vì điều kiện phía sau chưa đỡ nổi một mã liền thân.

Nếu ba trong bốn dòng trên đúng với bạn, hãy làm một mã rời có tinh thần tương tự trước — quần cargo, đồ bộ hoặc váy đầm — rồi quay lại đồ liền thân khi đã có số liệu bán và một tệp khách quen size.

Làm jumpsuit thì việc đặt xưởng thay đổi gì?

Thay đổi ở bốn chỗ: hồ sơ gửi xưởng, số vòng mẫu, cách hỏi giá và lịch phụ liệu. Cùng một xưởng, cùng một mức tối thiểu, nhưng cách bạn đặt hàng phải khác đi.

1. Hồ sơ phải có số đo dọc thân. Gửi kèm chiều cao của người mẫu fit và số đo vai xuống đũng. Thiếu hai thứ này thì xưởng chỉ có thể đoán, và mẫu đầu sẽ sai — không phải lỗi của ai cả.
2. Đặt lịch hai vòng mẫu. HYPO làm mẫu trong khoảng 3–5 ngày cho một vòng; với đồ liền thân, hãy tính đủ hai vòng vào tiến độ ngay từ khi lên lịch, đừng coi vòng hai là sự cố. Xem lead time sản xuất.
3. Hỏi giá kèm định mức vải và hao sơ đồ. Đừng chỉ hỏi “bao nhiêu một cái”. Hỏi định mức mét hoặc gram trên mỗi cái và tỷ lệ hao dự kiến của mã đó — đó mới là phần khiến giá đồ liền thân khác giá áo. Cách đọc báo giá nằm ở đọc bảng báo giá xưởng may.
4. Chốt phụ liệu trước lịch cắt. Khoá dài đúng màu, khoá móc yếm, thun cạp — mỗi thứ có lịch riêng. Ghi vào bảng tiến độ cùng ngày vải về.

Nếu bạn đang chọn nơi làm, cách chọn xưởng may và xưởng nhỏ hay xưởng lớn có bộ câu hỏi dùng được; với đồ liền thân, thêm đúng một câu vào danh sách: “xưởng đã làm mã liền thân nào chưa, cho xem sản phẩm thật.”

HYPO làm được gì và không làm gì với đồ liền thân

Nói sòng phẳng trước: nhóm sản phẩm lõi của xưởng là tee, polo, short và pants — jumpsuit và quần yếm nằm ngoài nhóm lõi đó. Nghĩa là mã liền thân luôn phải bắt đầu bằng một cuộc bàn về rập và về mẫu, không phải bằng một câu báo giá.

Làm được: nhận đơn từ khoảng 50 sản phẩm mỗi mã, tính theo mã; may mẫu trong khoảng 3–5 ngày mỗi vòng để bạn mặc thử và sửa trước khi vào lô; in và thêu trên thân với 2 máy in DTG Brother GTX, 2 dàn DTF, 4 máy thêu vi tính và máy khắc laser; 3 trạm QC giữ tỷ lệ lỗi dưới 2% để lô sau giống lô đầu; xưởng đặt tại F10/37 Lại Hùng Cường, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM — bạn tới xem chuyền và xem mẫu thật được.

Không làm: không thiết kế mẫu hộ và không vẽ rập từ một tấm ảnh trên mạng không kèm số đo; không nhận dáng bó sát bằng vải co giãn cao thuộc họ đồ bơi, đồ múa — nhóm đó cần thiết bị và tay nghề khác; không tự chọn khoá và phụ liệu thay bạn, vì phụ liệu có lịch và số lượng tối thiểu riêng của nhà cung cấp; không hứa mẫu đầu là chốt được ngay với một mã liền thân chưa từng chạy; và không nhận chạy dưới ngưỡng tối thiểu chỉ vì đây là mã thử.

Bảy dòng chốt trước khi đặt lô jumpsuit đầu tiên

1. Đo và ghi số đo dọc thân của người mẫu fit — vai xuống đũng và vòng thân dọc. Không có hai số này thì chưa gửi hồ sơ.
2. Chốt lối vào ra trước khi chốt vải: khoá sau, nút trước, cạp thun hay dây yếm chỉnh được.
3. Hỏi xưởng định mức vải và tỷ lệ hao sơ đồ của đúng mã đó, đừng dùng lại tỷ lệ hao của áo thun.
4. Hỏi khổ vải trước khi chốt nhà cung cấp vải, rồi tính lại số mét theo khổ thật.
5. Đặt lịch hai vòng mẫu và giặt thử mẫu để đo co rút trước khi cắt lô.
6. Duyệt mẫu ở đủ bốn tư thế: đứng, ngồi ghế không tựa, giơ tay qua đầu, cởi ra mặc lại. Chụp ảnh từng tư thế.
7. Lô đầu chạy hai tới ba size quanh khoảng chiều cao khách hay gặp, một màu, và bảng size có cột chiều cao trước ngày mở bán.

Còn một dòng không nằm trong bảy dòng trên vì nó là điều kiện chứ không phải bước: nếu bạn chưa biết tệp khách của mình cao khoảng bao nhiêu, thì mọi con số ở trên đều là phỏng đoán. Với đồ rời, phỏng đoán sai vẫn bán được. Với đồ liền thân, phỏng đoán sai quay về kho dưới dạng hàng hoàn.