Làm áo flannel / overshirt cho local brand: vì sao rắc rối nằm ở lớp lông chứ không ở ô caro?

Tháng 9 nào cũng vậy: các brand streetwear Việt đồng loạt tìm vải caro để kịp drop thu đông. Ảnh mẫu gửi xưởng thường giống nhau — một chiếc sơ mi caro dày, mặc phanh cúc, khoác ngoài áo thun. Khách gọi nó là flannel. Và gần như brand nào cũng hỏi đúng một câu đầu tiên: "Vải caro này bao nhiêu một mét?" Đó là câu hỏi làm hỏng lô đầu, vì giá mét vải không phải chỗ mã này đắt lên.

Flannel không phải một kiểu dệt. Nó là một bước hoàn tất — chải lông — chồng lên một tấm vải dệt thoi thường đã nhuộm sợi sẵn thành ô caro. Cái máy chải kéo đầu sợi trên mặt vải dựng lên thành một lớp lông tơ. Lớp lông đó là toàn bộ lý do người ta mua áo flannel: ấm, mềm, sờ vào thấy "đã tay". Nó cũng là toàn bộ lý do mã này khó làm hơn một chiếc sơ mi bình thường.

Ba hệ quả đi thẳng từ lớp lông đó, và cả ba đều nằm ngoài bảng báo giá: một, chải lông kéo giãn sợi nên vải co nhiều hơn — cotton flannel chưa xử lý có thể co tới 7% sau lần giặt đầu, trong khi vải đã sanfor giữ dưới 1–2%; hai, lớp lông có chiều, nghĩa là toàn bộ chi tiết phải trải một chiều khi cắt, đội hao vải thêm 5–10% trước cả khi tính chuyện canh ô caro; ba, mọi thứ ép nhiệt lên mặt lông chỉ bám vào ngọn sợi chứ không bám vào thân vải.

Và con số đau nhất: MOQ thật của một mã flannel không phải 50 áo — mà là một cây vải. Vải caro nhuộm sợi bán theo cây, mỗi cây thường 100–120 mét. Một mã overshirt 50 chiếc ăn khoảng 85–110 mét. Nghĩa là bạn gần như bắt buộc phải ôm trọn một cây, và số áo bạn làm được quyết định bởi cây vải chứ không bởi ngân sách.

Bài này không lặp phần chọn vải sơ mi nói chung (kate, poplin, oxford, chi số sợi, "vải chống nhăn") — phần đó nằm ở bài vải may áo sơ mi và bài làm áo sơ mi cho local brand. Cũng không lặp phần canh ô caro khi trải vải, vì bài vải sọc và bài hao vải – bàn cắt – giác sơ đồ đã nói. Bài này đi vào đúng phần riêng của flannel: lớp lông, và những gì lớp lông đó làm với rập, với bàn cắt, với máy in và với khiếu nại sau bán.

Áo flannel là vải gì? Chải một mặt hay hai mặt khác nhau thế nào?

Flannel là tên gọi của một bề mặt, không phải của một kiểu dệt. Nền vải bên dưới thường là dệt vân chéo (twill) hoặc dệt trơn, sợi cotton hoặc pha, nhuộm sợi trước rồi mới dệt thành ô caro. Sau khi dệt xong, vải chạy qua dàn trục có kim/lông kim loại chải lên mặt vải, kéo các đầu sợi ngắn dựng lên. Chỗ khác nhau giữa hai tấm flannel cùng định lượng nằm ở đây: chải một mặt hay chải hai mặt, và chải sâu tới đâu.

Chải một mặt (single brushed): chỉ mặt phải có lông, mặt trái vẫn còn nhìn rõ nền dệt. Nhẹ hơn, dễ may hơn, và quan trọng với thị trường Việt Nam — mát hơn. Chải hai mặt (double brushed): cả hai mặt đều có lông, ấm hơn hẳn, sờ dày hơn hẳn dù định lượng ghi trên phiếu vải giống nhau, vì lớp lông giữ khí chứ không thêm khối lượng.

Một nhầm lẫn phổ biến nữa: nhiều người gọi mọi vải caro là flannel. Không phải. Vải caro dệt sợi nhuộm nhưng không chải lông thì vẫn là sơ mi caro thường — mát hơn, phẳng hơn, in ép dễ hơn nhiều, và rẻ hơn. Nếu ảnh mẫu của bạn là một chiếc áo caro mỏng mặc mùa hè, thứ bạn cần không phải flannel, và bạn vừa tiết kiệm được cả một chuỗi rắc rối bên dưới.

Bạn không mua một tấm vải caro. Bạn mua một tấm vải caro cộng thêm một lớp lông — và lớp lông mới là phần tính tiền.

Sơ mi flannel, overshirt và shacket khác nhau ở đâu?

Ba cái tên đó không khác nhau ở kiểu dáng mà khác nhau ở hai con số: định lượng vải và cữ rộng (ease). Cùng một bộ rập cổ – nẹp – túi, đổi vải dày lên và cộng thêm mấy phân vòng ngực là chiếc sơ mi thành overshirt; cộng tiếp nữa, thêm lót và nút bấm thì thành shacket — chiếc áo khoác được dựng bằng lối may sơ mi.

So sánh cho dễ hình dung: một chiếc sơ mi mùa hè rơi vào khoảng 3–4 oz, còn một chiếc overshirt đúng nghĩa nằm ở 5–9 oz — nặng gấp đôi tới gấp ba. Đó là lý do không thể lấy nguyên bộ rập sơ mi đang có rồi chỉ đổi vải: vải dày hơn ngốn cữ, và chỗ ngốn nhiều nhất là vòng nách và bắp tay, hai chỗ khách phát hiện ra ngay khi thử áo chồng lên tee.

Lời khuyên ngược với ảnh mẫu: nếu đây là mã áo khoác đầu tiên của brand, làm overshirt chứ đừng làm shacket. Overshirt không cần lót, không cần dựng cổ nặng, không cần nút bấm — ba thứ đó là ba nhà cung cấp và ba rủi ro. Còn nếu bạn thực sự cần một chiếc áo khoác đúng nghĩa cho mùa lạnh, mã đó có bài riêng: làm áo khoác cho local brand, bomber, áo khoác jean.

Định lượng nào bán được ở Việt Nam?

Với đa số local brand Việt, vùng an toàn là flannel chải một mặt 150–190 gsm. Dưới 150 gsm mặc mát nhưng khách sờ vào không thấy "chất flannel", ảnh chụp cũng mỏng manh. Trên 230 gsm chải hai mặt thì đẹp, ấm, ảnh lên rất ngon — và nằm trong tủ khách chín tháng một năm.

Ở nước ngoài, thang định lượng flannel thường được chia ba mức: nhẹ 130–160 gsm, trung 160–190 gsm, nặng 190–250 gsm trở lên. Thang đó viết cho khí hậu ôn đới. Việt Nam kéo nguyên thang đó về sẽ lệch một bậc: cái mà thị trường Mỹ gọi là "nhẹ" chính là cái bán chạy nhất ở đây.

Caro dệt hay caro in? Cách phân biệt trong ba giây

Lật mặt trái ra. Ô caro hiện rõ gần như y hệt mặt phải thì đó là caro dệt từ sợi đã nhuộm (yarn-dyed) — đúng chất flannel. Mặt trái trắng nhợt hoặc chỉ thấy mờ mờ hình caro thì đó là vải trơn đem đi in. Ba giây đó tách hai loại hàng có giá, có độ bền màu và có MOQ hoàn toàn khác nhau.

Dòng thứ ba trong bảng là dòng nhiều brand không lường trước. Với vải in, máy chải kéo cả những sợi chưa được in ở lớp dưới lên bề mặt, nên ô caro trông như đã bị giặt vài chục lần ngay từ lúc mới. Có brand thích hiệu ứng bạc đó. Nhưng nếu bạn duyệt màu trên một mảnh vải chưa chải rồi nhận hàng đã chải, bạn sẽ thấy khác — và lúc đó thì cả cây vải đã cắt. Chuyện duyệt màu nói kỹ ở bài chốt màu Pantone và bài độ bền màu vải.

MOQ thật của một mã flannel: một cây vải, không phải 50 áo

Với vải caro nhuộm sợi, đơn vị mua nhỏ nhất trên thực tế là một cây — thường 100–120 mét — chứ không phải "bao nhiêu mét cũng bán". Nhiều nhà dệt đặt mức tối thiểu 50–120 mét cho mỗi mẫu caro; hàng dệt riêng theo bảng màu của brand thì tính bằng nghìn mét. Trong khi đó một mã overshirt 50 chiếc chỉ ăn khoảng 85–110 mét. Hai con số đó gần nhau đến mức nó đảo ngược cách bạn lên kế hoạch.

Các con số trên là phép tính minh hoạ, đã tính hao ở mức thường gặp; định mức thật phụ thuộc khổ vải, bảng size và cỡ ô caro — cách tính nằm ở bài định mức vải may áo. Nhưng kết luận thì không đổi: ở mã flannel, câu hỏi đúng không phải "tôi muốn làm bao nhiêu áo" mà là "cây vải này ra được bao nhiêu áo". Ba lối đi:

• Ôm trọn cây, làm hết số áo ra được. Lối rẻ nhất trên mỗi chiếc, nhưng bạn phải bán được 55–70 chiếc chứ không phải 50. Nếu chưa chắc bán được, đừng chọn.
• Mua vải tồn kho / vải đầu tấm. Số mét ít, giá tốt, nhưng chỉ có bấy nhiêu — hết là hết, không restock được. Hợp mã capsule làm một lần. Bàn kỹ ở bài vải đầu tấm, vải tồn kho.
• Ghép đơn với brand khác. Hai brand chia một cây, mỗi bên một nửa số áo. Rẻ và thực tế, đổi lại là bạn không độc quyền tấm caro đó. Cách ghép đơn nói ở bài ghép đơn cho đủ MOQ.

Lưu ý một cái bẫy về màu: nếu phải mua hai cây để đủ số áo, hãy hỏi hai cây đó có cùng lô nhuộm sợi không. Không cùng lô thì hai nửa lô hàng sẽ chênh sắc độ, và ô caro làm chênh lệch đó lộ hơn vải trơn rất nhiều. Xem bài lệch màu giữa các lô nhuộm trước khi chốt.

Ở mã flannel, cây vải chọn số áo cho bạn — không phải ngân sách của bạn chọn.

Vải flannel co bao nhiêu, và chặn ở đâu?

Cotton flannel chưa xử lý chống co có thể co tới khoảng 7% sau lần giặt đầu — cao hơn hẳn vải sơ mi phẳng — vì bước chải lông kéo giãn sợi và tạo độ xốp, giặt vào là co lại. Vải đã sanfor (ép co cơ học tại nhà máy) giữ độ co còn lại dưới 1–2%. Chênh lệch giữa hai con số đó, quy ra một chiếc overshirt dài thân 72cm, là gần 4cm dài thân và hơn 2cm dài tay. Đủ để một chiếc size L biến thành size M sau ba lần giặt.

Với hàng dệt thoi, ngưỡng mà ngành lấy làm chuẩn là độ co còn lại dưới 1%; hàng dệt kim rộng tay hơn nhiều. Nghĩa là ở mã flannel bạn không có chỗ nấp: khách mua áo sơ mi luôn mong nó giữ nguyên số đo, khác hẳn tâm lý khi mua áo thun.

Nguyên tắc chung về co rút của các loại vải nằm ở bài vải co rút; cách chọn ký hiệu giặt cho nhãn nằm ở bài care label. Điều riêng của flannel chỉ là: biên độ lớn hơn, và khách khắt khe hơn.

Vì sao flannel hao vải hơn: lớp lông có chiều

Lớp lông chải nằm theo một chiều, nên toàn bộ chi tiết phải được trải cùng một hướng trên bàn cắt — kiểu giác sơ đồ gọi là "một chiều". Đây là kiểu giác cho chất lượng cao nhất và hiệu suất thấp nhất: với vải có chiều, hiệu suất thường tụt 5–10% so với vải cho phép xoay ngược chi tiết. Nói bằng tiền: cùng một bộ rập, cùng một số áo, riêng việc vải có lông đã ăn thêm gần một phần mười số mét.

Nếu chi tiết bị lật ngược chiều lông, hậu quả không phải là "hơi khác" mà là khác màu. Ánh sáng phản chiếu trên lông xuôi và lông ngược cho hai sắc độ khác nhau: xuôi thì sáng và mượt, ngược thì tối và lì. Một thân trước xuôi ghép với một tay áo ngược sẽ thành hai mảng màu trên cùng chiếc áo — và nó chỉ lộ ra dưới ánh sáng chụp hình, tức là đúng lúc bạn chụp lookbook.

Việc cần làm rất đơn giản nhưng phải làm trước khi chốt giá: ghi vào tech pack một dòng "vải một chiều — giác một chiều, mọi chi tiết cùng hướng lông", và yêu cầu xưởng báo định mức đã tính điều đó. Xưởng quen may đồng phục vải trơn rất hay bỏ sót dòng này, vì với vải trơn thì xoay ngược chi tiết là chuyện bình thường và tiết kiệm.

Vải trơn cho phép xoay chi tiết để tiết kiệm. Vải có lông thì không — và khoản tiết kiệm đó chính là khoản bạn phải trả thêm.

Áo flannel bị xù lông: lỗi vải, lỗi xưởng hay chuyện đương nhiên?

Xù lông ở flannel là đặc tính của bề mặt chải, không phải lỗi may. Chính những sợi được dựng lên để tạo cảm giác mềm là những sợi ngắn, yếu, dễ gãy và dễ vón thành hạt khi cọ xát. Vải càng mềm tay lúc mới mua thì càng dễ xù. Việc của brand không phải là hứa "không xù" — mà là chọn mức xù chấp nhận được, kiểm trước khi cắt, và nói trước với khách.

Ngành đo chuyện này bằng các phép thử tiêu chuẩn (hộp xù ICI, máy Martindale theo ASTM D4970, máy lồng quay theo ASTM D3512, hoặc bộ ISO 12945), chấm theo thang 1–5 với 5 là tốt nhất; mức khoảng 3,5 trở lên thường được coi là chấp nhận được về mặt thương mại. Với lô 50–100 áo thì gửi mẫu đi phòng thí nghiệm thường không đáng tiền. Bài kiểm tại chỗ dưới đây không thay được máy, nhưng đủ để loại cuộn tệ:

• Xin 2 mảnh vải cùng cuộn, mỗi mảnh khoảng 30×30cm.
• Mảnh A: chà hai mặt vải vào nhau 50 vòng tròn, tay ấn vừa phải. Soi dưới đèn xem có bao nhiêu hạt vón.
• Mảnh B: cho vào máy giặt cùng một mẻ quần jean, giặt 5 lần liên tiếp, phơi khô, rồi so với mảnh chưa giặt.
• So hai kết quả với một chiếc áo flannel bạn đang mặc và thấy chấp nhận được. Đó mới là thước đo thật của khách bạn.

Ba việc làm giảm xù mà không phải đổi vải: chọn chải một mặt thay vì hai mặt; chọn vải có nền dệt chặt hơn (dệt lỏng thì sợi dễ tuột lên); và viết care label thẳng thắn — giặt lạnh, lộn trái, giặt riêng với đồ mềm, không sấy nóng. Cơ chế xù của vải nói kỹ hơn ở bài áo thun xù lông (pilling), và cách xử lý khi lỗi lộ ra sau khi đã bán nằm ở bài lỗi phát hiện sau khi bán.

In gì được lên mặt lông flannel?

Mọi kỹ thuật ép nhiệt lên mặt vải chải lông đều gặp cùng một vấn đề: hình chỉ bám vào ngọn lông, không chạm được xuống thân vải. Kết quả là bám loang lổ, mất nét ở chi tiết nhỏ, và bong sớm ở chỗ cọ xát. Với bề mặt xù, nét mảnh dưới khoảng 3mm gần như chắc chắn nhoè. Thêm một cái bẫy nữa: ép quá nóng hoặc quá lâu sẽ làm bẹp lớp lông vĩnh viễn, để lại một vệt bóng hình chữ nhật quanh hình in — thấy rõ trên vải sẫm màu.

Quy tắc gọn: trên flannel, cái gì may lên thì thắng cái gì ép lên. Thêu, patch và nhãn dệt là lối an toàn; nếu bắt buộc phải in hình lớn, hãy in trên mảnh phẳng trước khi ráp thay vì in trên áo đã may xong — cách làm này nói ở bài in trên mảnh trước khi may. Chuyện vệt bóng do ép nhiệt có bài riêng: vệt bóng, hằn khung ép nhiệt. So sánh hai công nghệ in phổ biến nhất nằm ở DTG và DTF khác nhau thế nào, và bảng chất liệu nào in được kỹ thuật gì ở bài in lên chất liệu vải nào.

Một mẹo nhỏ mà xưởng làm nhiều hàng chải lông hay dùng: với vị trí sẽ ép, ép sơ một lần bằng giấy chống dính để làm phẳng lông trước, rồi mới ép hình. Nó cải thiện độ bám thật, nhưng đổi lại vùng đó sẽ hơi khác sắc độ so với phần còn lại của áo. Phải nhìn thấy nó trên mẫu rồi mới quyết, đừng để lô hàng là lần đầu bạn thấy.

Những chi tiết âm thầm đội giá một chiếc overshirt

Trên mã flannel, phần đội giá không nằm ở đường may thân áo mà nằm ở nẹp, cổ, túi và bộ nút — bốn chỗ vừa tốn công vừa tốn phụ liệu. Chốt bốn thứ đó trước khi hỏi giá thì báo giá mới có nghĩa; chốt sau thì mỗi lần đổi ý là một lần báo giá lại.

Dòng "túi" đáng đọc kỹ. Trên vải trơn, túi là chi tiết rẻ. Trên vải caro, túi là chi tiết khiến khách nhìn ra ngay đây là hàng làm cẩn thận hay làm ẩu: ô caro trên túi phải nối tiếp ô caro trên thân như thể chiếc túi trong suốt. Muốn vậy thợ phải cắt từng chiếc túi theo đúng vị trí nó sẽ nằm — chậm hơn, hao hơn, và phải nói trước trong tech pack. Nếu không nói, xưởng sẽ cắt túi theo lối nhanh nhất, và bạn nhận về 50 chiếc áo có túi lệch ô.

Bảng size và rập: bốn chỗ khác áo thun

Không lấy bảng size áo thun cộng thêm vài phân rồi gọi đó là bảng size overshirt. Bốn chỗ dưới đây là chỗ sai nhiều nhất, và cả bốn đều chỉ lộ ra khi khách mặc chồng lên áo khác — tức là sau khi hàng đã bán.

• Cữ ngực tính theo lớp mặc trong. Overshirt để khoác ngoài tee thì phải cộng cữ; khoác ngoài hoodie thì cộng nhiều hơn nữa. Quyết định "mặc chồng lên cái gì" phải nằm trong tech pack, không phải trong đầu bạn.
• Dài tay đo từ giữa lưng, không đo từ vai. Vai áo overshirt thường thả xuống (drop shoulder), nên điểm vai trên áo không trùng điểm vai trên người. Đo từ giữa gáy ra hết cổ tay mới ra con số so sánh được giữa các mã.
• Dài thân phải nói rõ đo tới đâu. Gấu đuôi tôm có hai số đo khác nhau: điểm ngắn nhất ở sườn và điểm dài nhất ở giữa lưng. Ghi thiếu một số là mở đường cho tranh cãi khi nghiệm thu.
• Dung sai rộng hơn áo thun. Vải dày, có lông, lại co nhiều hơn — nên biên độ chấp nhận được của một chiếc overshirt lớn hơn một chiếc tee. Ghi dung sai vào bảng đo trước, đừng để lúc kiểm hàng mới bàn.

Cách dựng bảng đo và nhảy size nằm ở bài bảng size áo thun và bài rập và nhảy size; cách hiển thị bảng size cho khách mua online ở bài bảng size dạng cho khách. Còn chia số lượng theo size cho lô đầu thì xem bài tỷ lệ size đặt may — với overshirt, tỷ lệ thường lệch về size lớn hơn so với tee cùng brand, vì khách mua để mặc chồng.

Vòng mẫu cho mã flannel: hai chặng, đừng gộp một

Mã flannel cần hai chặng duyệt tách bạch: duyệt vải đã qua giặt, rồi mới duyệt áo hoàn chỉnh cũng đã qua giặt. Gộp làm một là cách phổ biến nhất để nhận về một lô hàng đúng mẫu nhưng sai số đo.

Chỉ ký duyệt ở chặng 2. Và ký trên chiếc áo đã giặt, không phải chiếc vừa ra khỏi bàn ủi — vì chiếc vừa ủi xong luôn đẹp hơn chiếc khách sẽ có sau hai tuần. Quy tắc chung về duyệt mẫu nằm ở bài may mẫu và bài duyệt mẫu, mặc thử fit; những gì cần ghi vào hồ sơ kỹ thuật ở bài tech pack. Kiểm vải trước khi cắt — bước không được bỏ với vải caro — nằm ở bài kiểm vải trước khi cắt.

Lịch: mã flannel phải bắt đầu sớm hơn bạn nghĩ hai tháng

Muốn bán flannel vào tháng 10–11 thì tháng 8 phải đang cầm mẫu vải trên tay. Mã này có ba chặng chờ mà áo thun không có: chờ tìm được cây caro ưng ý (vải caro không phải hàng kho sẵn muôn màu như thun trơn), chờ test co và test xù, và chờ vòng mẫu hai chặng ở trên.

Cộng lại, phần trước khi chuyền may bắt đầu đã ngốn 4–7 tuần. Đó là lý do các brand làm flannel năm nào cũng chia làm hai nhóm rõ rệt: nhóm chốt vải từ tháng 7–8 và bán đúng mùa, và nhóm bắt đầu tìm vải vào tháng 10 rồi hàng về giữa tháng 12 — vừa kịp bán tháng cuối của mùa lạnh. Xem thêm bài lead time sản xuất, bài lịch sản xuất mùa cao điểm và bài chuẩn bị hàng mùa sale cuối năm. Nếu bạn đang lên lịch drop cả năm thì bài bao nhiêu drop một năm và bài làm drop streetwear có khung sẵn.

Mùa lạnh ở Việt Nam ngắn. Mã nào đến muộn hai tuần là mất một phần ba cửa sổ bán.

Giá vốn một mã flannel: đọc theo cách từng dòng hành xử

Cách hữu ích nhất để đọc báo giá mã flannel không phải chia theo "vải, công, phụ liệu" mà chia theo dòng nào cứng, dòng nào mềm khi số áo thay đổi. Vì đây chính là chỗ mã này khác áo thun: dòng cứng nhất của nó — cây vải — lớn hơn nhiều so với ở tee.

Từ bảng đó ra hai câu phải hỏi khi cầm báo giá: "Giá này tính trên định mức vải một chiều hay hai chiều?" và "Nếu tôi làm hết cây vải thay vì đúng 50 chiếc thì đơn giá xuống bao nhiêu?". Câu thứ hai thường tiết kiệm nhiều hơn mọi cuộc mặc cả giá công. Cách đọc một bảng báo giá xưởng nằm ở bài đọc bảng báo giá, cách giá đổi theo số lượng ở bài giá theo số lượng, và khái niệm MOQ ở bài MOQ là gì cùng bài MOQ tính theo mã hay theo màu.

Còn phần định giá bán ra và tính vốn cho cả mã thì đã có công cụ và bài riêng: công cụ tính giá sàn, bài định giá, bài vốn làm local brand. Một lưu ý riêng cho flannel: vì cây vải là dòng cứng, khoảng cách giá vốn giữa lô 50 và lô 100 ở mã này lớn hơn ở áo thun — nhưng chỉ khi bạn bán hết. Ôm một cây vải để hạ đơn giá rồi tồn 30 chiếc là cách hạ giá đắt nhất trên đời.

HYPO làm được gì và không làm được gì với một mã flannel?

Nói sòng phẳng trước khi bạn mất thời gian: lõi của xưởng HYPO là hàng dệt kim — áo thun, polo, quần short, quần dài — với MOQ khoảng 50 sản phẩm mỗi mã và mẫu 3–5 ngày. Flannel là vải dệt thoi, và nó không phải hàng kho của xưởng. Nghĩa là một mã flannel không có bảng giá sẵn: phải chốt danh sách vật liệu (cây vải nào, khổ bao nhiêu, chải mấy mặt, bộ nút gì, nhãn gì) rồi mới có con số.

Nếu mã flannel là mã đầu tiên của brand bạn, cân nhắc thứ tự này: làm mã dệt kim trước để có dòng tiền và có tệp khách (hoodie, sweater, cardigan đều là mã mùa lạnh dệt kim), rồi mới thêm một mã flannel làm điểm nhấn cho bộ sưu tập. Cách chọn xưởng cho mã ngoài lõi nằm ở bài chọn xưởng may và bài một xưởng hay nhiều xưởng.

Checklist mười dòng gửi kèm tech pack

Copy nguyên mười dòng này vào tech pack trước khi hỏi giá. Mỗi dòng là một chỗ mà mã flannel thường vỡ:

1. Vải: caro dệt sợi nhuộm (yarn-dyed), chải một mặt / hai mặt — ghi rõ.
2. Định lượng mục tiêu: ___ gsm. Khổ vải: ___ cm.
3. Vải phải đã sanfor; độ co còn lại tối đa ___%.
4. Đã test co trên 3 mảnh đầu – giữa – cuối cây; rập cộng ___% dọc, ___% ngang.
5. Vải một chiều: giác sơ đồ một chiều, mọi chi tiết cùng hướng lông. Báo định mức đã tính điều này.
6. Canh ô caro tại: nẹp trước, túi ngực, đường vai, đường tay. Túi cắt theo vị trí từng chiếc.
7. Cữ mặc chồng: áo khoác ngoài ___ (tee / hoodie). Dài tay đo từ giữa gáy. Dài thân ghi cả điểm ngắn nhất và dài nhất nếu gấu đuôi tôm.
8. Trang trí: thêu / patch / in trên mảnh trước khi ráp — ghi rõ vị trí và kích thước; không ép nhiệt trực tiếp lên mặt lông nếu chưa có mẫu duyệt.
9. Mẫu: chặng 1 mảnh vải giặt 3 lần; chặng 2 áo hoàn chỉnh giặt 3 lần; chỉ ký duyệt ở chặng 2.
10. Care label: giặt lạnh, lộn trái, không sấy nóng, giặt riêng lần đầu.

Toàn bộ quy trình đặt hàng từ đầu tới lúc nhận hàng nằm ở bài quy trình đặt may, và phần nghiệm thu lô hàng ở bài kiểm hàng, nghiệm thu lô. Muốn ước lượng nhanh số mét vải cho mã của bạn thì dùng công cụ tính định mức vải.

Câu hỏi thường gặp về làm áo flannel / overshirt